Стоковых багажников для ZZR400, zzr600, Ninja 250 и прочих я не слышал. Есть какие то решения сторонних производителей но тоже очень редки. Привожу пример самостоятельного изготовления багажника для спорт-туристов Kawasaki серии ZZR и Ninja. Выглядит он так:

Материалы и комплектующие для багажника

Все материалы можно найти в строительном магазине и автомобильном магазине.

• Труба профильная 15х15 мм (квадратный профиль) -  3 метра,  с запасом на брак.
• Болты М6 под имбусовый ключ (шестигранник) – 4 шт. Длину не помню. Прикидывайте по фотографии, отпилить лишнее всегда можно.
• Гайки под болты M6.
• Куски металлического листа 2-3 мм размером примерно 30х50 мм – . Для изготовления “ушек” на профиле (в месте крепления ручки пассажира и по бокам в местах багажных крючков).
• Пластиковые мебельные заглушки под профиль 15х15 – 2шт.
• Грунтовка для покраски метала, краска.
• Сварщик с прямыми руками – 1 чел.

Процесс изготовления багажника

1. Свариваем из деталей правое и левое перо, намечаем места расположения торцовых втулок. Перья абсолютно одинаковы.
2. Этот этап самый важный. Поочередно привариваем поперечные втулки, каждый раз примеряя к раме. Входящие под крючки втулки из профиля должны четко ложится на плоскость крючка. Контролируем симметричность перьев друг к другу и к раме мотоцикла. Прикручиваем на болты оба пера, добиваемся максимальной устойчивости путем корректировки угла скоса втулки. Скос делается обязательно.
3. Слегка привариваем заднюю поперечину, таким образом придав дополнительную жесткость. Еще раз смотрим на геометрию, сверху, снизу, издалека, так сказать “стреляем”.
4. Привариваем остальные две верхние поперечины. Кстати их можно делать в последнюю очередь по фактически получившемуся пространству между перьями багажника, пофантазировать на предмет количества поперечен, но минимум 2 штуки.
5. Привариваем дополнительные продольные перья жесткости с ушками, уходящие под седло. Они встают на место крепления ручки пассажира.
6. Привариваем нижнюю поперечину, создаем окончательную жесткость в трех осях (хотя это может показаться фанатичным).

В принципе все, можно ездить. Но если не хотите портить вид своего красавца железной арматуриной. Нужно убрать сварные швы и покрасить.

Окончательные работы

Берем болгарку и срезаем лишний метал на швах. Так же проходим по всей поверхности убираем немного метала с ржавчиной, маслом и т.д., это нужно для правильной покраски. Трудно доступные места дорабатываются напильником, мневпошлифовкой или шлиф-наконечником и электродрелью. Для зачистки метала так же можно применить пескоструйным оборудованием.  Далее грунтуем метал, сушим, красим, сушим. Как вариант можно всю конструкцию покрыть полимером. Если все это делать лень: чистим чем можем метал, обезжириваем, красим краской из балончика, по мере необходимости подкрашиваем.

Боковые кофры

На фотографиях видно крепление боковых кофр, думаю из фотографий и так все понятно что и куда. В принципе, описанный багажник уже позволяет много чего навьючить или закрепить объемный кофр. Но… размещение груза в боковых кофрах меньше изменяет центр тяжести мотоцикла, но чуть увеличивают расход топлива, аэродинамика с ними уже не та. На дальняк  использую и боковые и задний багажник т.к. езжу с пассажиром и вещей получается много. Это может проявить минус почти всех ZZR – слабый задний амортизатор, в этом он недотягивает до туриста.

Заключение

Снимать багажник сложно, он достаточно жесткий, но я к этому и стремился. У меня получается снять без помощи посторонних, но велика вероятность поцарапать пластик и уже вообще его ни снимаю. Вес его не большой, влияния на аэродинамику не заметил. Из за использования багажных крючков краска будет сдираться, поэтому покраска из балончика необходима. На мой багажник умещается двуспальный матрас Intex, двухместная палатка Salewa, два спальника, 2 туристических коврика (всего 4-5 кг).

Скачать дополнительные фотографии с замерами основных деталей одним Zip архивом.

Жду комментарии.

Рисунок 1

Откручиваем два винта имбусовым ключом (не помню размер), винты указаны стрелками. Суппорт освобожден, теперь легкими покачиваниями вытаскиваем его с тормозного диска вверх.

Рисунок 2. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Переворачиваем суппорт вверх ногами и находим стопорную шпильку, вытаскиваем ее (красная стрелка, рис. 4).

Рисунок 3. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Следом вытаскиваем палец, в который была вставлена шпилька. Теперь колодки свободны, вытаскиваем их из суппорта.

Рисунок 4. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Под колодками видим упругую пластину с двумя парами “крыльев”. На узкой паре крыльев лежит малая колодка (красные стрелки, рис. 4). Между крыльями должно быть пространство, они не должны соприкасаться. Поршень для удобства нужно вдавить внутрь суппорта.

Рисунок 5. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Ставим на место малую колодку. Красными стрелками (рис. 5) показаны ограничительные загибы на гибкой пластине, корпус колодки должен встать за ними.

Рисунок 6. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Ставим большую колодку на место.

Рисунок 7. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Вставляем палец, фиксируем его стопорной шпилькой.

Рисунок 8. Замена тормозных колодок на мотоцикле

Тем же имбусовым ключом или плоской отверткой раздвигаем колодки в стороны (красные стрелки, рис. 8), что бы суппорт легко встал на тормозной диск. Закручиваем обратно два винта, на которых крепится корпус суппорта.

Рисунок 9. Замена тормозных колодок на мотоцикле

На Рисунке 9 показаны практически “нулевые” колодки, на таких ездить нельзя!

По окончанию всех работ нужно прокачать систему заднего тормоза. 10-15 раз нажмите на педаль заднего тормоза и поршень прижмет колодки к диску. После этого нужно в движении на небольшой скорости протестировать 5-6 торможениями. В течение некоторого времени проверять качество торможения и крепления суппорта.